Фундамент - это основа дома и если вы хотите что бы дом увидел ваших правнуков, то делать его надо основательно. Вам предлагают много вариантов в других сайтах и книжках , а я расскажу где эти варианты можно применять. 25.02.08.- делаю расчеты по мелкозаглубленному ленточному фундаменту(ТСН-МФ-97)  для различного грунта чтобы не загружать малопонятными формулами- надеюсь скоро будут. Пока только универсальная лента

 фундамент ленточный
   С моей точки зрения  самый надёжный- ленточный с перевязкой столбчатым под несущие центральные стены- на  который уже не будет влиять мороз. Только забутить его надо как можно дешевле и чем больше будет бута, тем меньше расход цемента. Если  недалеко есть карьер, то можно и нужно привезти готовый камень- желательно в пределах 20см. Посчитайте сколько стоит куб камней и сколько бетона, половину объема фундамента(а может и больше) можно забить бутом. Возможно дешевле  будет использовать строительный бой, которым сейчас полна земля российская, но на  кирпич половняк бетона  будет уходить больше . Ширина фундамента зависит от толщины стен- 50снизу и 30-40 сверху, поэтому траншею надо копать в пределах 60 -70 см.(min +20см) Определитесь на каком уровне у вас будет  отмостка - отметка 0=(по технологии "ноль" верх цоколя), вы же наверно будете делать благоустройство территории и следовательно поднимете уровень двора.

  разметка фундамента- устройство фундамента
   С "нолем=" определились- теперь забиваем по каждой прямой 2 п-образной стойки в1 м от углов, и начинаем разметку от уличной (фасад) стены, передвигая шнур  по верхним планкам добиваясь прямоугольника, горизонтальный уровень отмечаем с помощью гидроуровня. Глубина траншеи зависит от грунта и района. В Г.Ар. вас должны были ознакомить с данными промерзания грунта, если нет спросите сами. Для Воронежа это 1-1,2 м(за 4 года глубже 0,8м мне не попадалось). Заранее обдумайте подвод коммуникаций: под канализацию и водопровод сразу углубитесь до нужной глубины, уложите кусок трубы(или чтото подобное) большего диаметра, для телефона в дальнейшем оставьте отверстие в фундаменте, в цоколе отверстия 100*100 для вентиляции. Дно траншеи засыпьте отсевом или мытым(крупным) песком на 10-20 см, утрамбуйте поливая водой, постелите п.этилен (сохраните "молоко") и можете приниматься за опалубку. При метровом фундаменте лучше делать её высотой 50 см оббив пленкой(универсальный материал- без доступа солнца вечный), проходя периметр за 2 раза с перевязкой стыков. В дальнейшем она пойдет на трапы, черновой пол, потолок или ёщё куда. Наружная поверхность желательно чтобы была под наклоном(5-10:100), замерзающая земля не потянет за собой фундамент. На втором ряду оставьте проём для связки с лентой столбчатой "середины", уложив пакеты с песком или ещё как, не забывая про армирование для связки.
       Использовать бетономешалку конечно легче, но опять же цены- прокат на сутки у нас весной 2007г 200р, к августу поднялся до 300, а что будет в новом сезоне "война план покажет". Можно замешивать бетон в бадье большей площади и щебень 20 мм фракции(он дороже, но легче мешается, плотнее ложится). Слой в 10см при 1*2м составит 0,2 куба и мешается тяпкой.

     Моя "технология":-Сначала размешайте цемент с песком, и в полученный раствор щебня сыпете как можно больше(в пределах разумного- чтобы щебень не оказался голым). Состав 1*2,5*3,5 применяется в промышленности, меня устроил 1*6*10, сомневаетесь- замешайте пропорцию в рюмках-стаканах  и залейте подходящую форму- оцените через неделю-другую. Если добавить в состав бетона пластификатор и морозоустойчивые добавки  то прочность возрастет на 10-30 единиц. Свежезалитый бетон необходимо накрывать пленкой- создается эффект какой-никакой пропарки- если летом на солнышке, и по любому края резко не сохнут, не лопаются.

А теперь в цифрах: при цементе м500 состав по объему1-2,5-3,5 даст нам(примерно) бетон м200- для хорошего коттеджа в 3 этажа. Состав 1-4,5-6 дает м100, 1-6-10 где то на уровне м50- точные данные определяются только в лаборатории для каждого случая отдельно. Меня лично удовлетворил свой рецепт- цоколь стоит уже 5 лет ничем не прикрытый(с 2х сторон)- нареканий нет. Решать конечно вам самим.

 Кирпич для бута надо обязательно смачивать, так как он сразу вытягивает влагу из бетона, а камень можно так кидать. Верх и низ фундамента нужно армировать по 2-3шт- высота арматуры от дна 7см. Под центральные несущие стены вам потребуется заливать столбы  d200-300мм - опросите соседей - знакомых и наверняка найдёте где взять бур  40см. на прокат. Вполне возможно что справитесь и лопатой, ведь вам уже не страшен будет мороз и можно уменьшить глубину и можно увеличить площадь подошвы. При расстоянии между  столбами 1,5-2м. высота ленты достаточна 40-50см.,  при армировании каждого угла и связке арматур между собой прутом d6, бетон м150 с обязательной вибрацией- можно приспособить перфоратор наварив на сверло мет.полосу  . Под кирпичные перегородки (если вы их задумали) достаточно на столбах(при 4м. это будет 1 столб) вылить ленту (15*40высота) беря расчёт от  верха цоколя . Футляр столба можно сделать из 4х досок сбив попарно и связав квадрат  проволокой. Сразу подумайте как будете развязывать его внизу. Закончив фундамент закройте его весь пленкой предохраняя от грунтовой сырости(зачем тратится на битум), верх закройте в 2-3 слоя пленки и1 рубероида. Вот и вся гидроизоляция фундамента.

    делаем цоколь
    Фундамент залили- займёмся цоколем (выше земли, но ниже стен). Я полностью оббил дом вагонкой(точнее- пока только 2 стороны), выделив цоколь другим цветом и поэтому просто залил его так же как фундамент. Многие делают облицовку из красного кирпича по 15 р. за штуку(~ 700р. кв. м), я предлагаю проще- залить облицовочную плитку самому(30-40*50-60 см состав 1*4-5 с отсевом). На ровную площадку стелим плёнку, длинные бруски(3-5 см)(а мет.уголок еще лучше) ложим в2-3 ряда -это будет высота, делим их длину короткими(ширина), закрепляем штырьками вбитыми в землю. По ходу заливки штыри убираем. Можно прорезав плёнку вдавить в грунт петли по углам, чтобы в дальнейшем плитку крючками связывать с кирпичной кладкой или бетоном. Таким образом я в "прошлой жизни" обложил баню и выложил двор. Если найдете возможность можете приобрести пластиковые формы(пару кв м) "рваный камень" или "кирпич-брусчатка" и заранее приготовить плитку(1кв.м форм 1-1.5т.р.) используя под вибратор д/о станок(снимите ножи на фуганке и на 1сторону вставьте  пластину- меняя ее вес добейтесь некипящей вибрации, сам станок поставьте на подходящие пружины, пилу для безопасности снимите). Вот вам еще идея заработка!
   Ещё идея по цоколю- сразу выложить(вылить)полки под лаги, отпадает надобность в тумбах. Одним двумя столбами мы держим центральный брус(или 2) на который серединой опираются лаги прикрученные шурупами, лучше сквозным болтом.
       Под лаги необходимо положить гидроизоляцию, также как и фундамент накрыть цоколь и приниматься за стены.

   пол в ванной

  Полы из дерева во влажном помещении мне совсем не нравятся. С помощью дорогостоящих пропиток их конечно можно обезопасить- вы можете выбирать. Я советую поступить "дешево и сердито". Проложите канализационную (и водопроводную) трубу под фундаментом, поднимите ее прямо на место установки унитаза д100, ниже уровня пола делаем отвод д50 на ванну и раковину, поднимаем их в нужном месте, при желании можно установить трап в полу. В результате в помещении минимум труб. Стены цоколя и грунт укрываем пленкой, засыпаем все пространство шлаком или песком утрамбовывая по ходу дела. В 5-6см от чистого пола заливаем стяжку по пленке 3-5см, в дальнейшем делаем чистый пол. А можно просто установить на "пол" опалубку и залить его бетоном толщиной 10см, конечно же установив арматуру через 10-15см.