Отделка сайдингом вагонкой  легкими конструкциями позволяет нам придать дому современный вид, спрятать под ним легкий утепляющий слой и конечно отменить трудоемкие работы требующие дорогостоящих каменных материалов. Простейшие материалы это пластиковая вагонка, виниловый и металлический сайдинг. Есть конечно и конечно и более новые разработки- производители не стоят на месте, монтаж в основном остается тем же самым. Свою избушку" я обшил пластиком чисто из экономических соображений- 90-100 рублей за кв метр весьма привлекательная цена. Внешний вид вы можете оценить в верхнем углу, цоколь выделен цветом "светлое дерево".

  Для монтажа производители предлагают металлический профиль и п-образные крепления, которые заметно увеличивают окончательную цену. Я как обычно пошел по пути уменьшения затрат применив деревянные рейки. Мне потребовались рейки40-25 для самой обрешетки и 40-40(50-50) для связки со стеной. Пилил их я сам потому что купленные в магазине в 2-3 раза дороже и не факт что они будут ровные.

             Начинаем с определения нужного размера внутреннего пространства- 5или10см плюс 10 вентслой плюс сама рейка. Возьмем размер требующийся на 30см газосиликата -5см.  Рисунок мелкий вышел, но понять надеюсь можно. На угол вверху прикручиваем шуруповертом 2рейки большей длины(синие), на земле сшиваем 2 идеально ровные рейки по длине на угол. Внутрь полученного угла крепим еще 2 рейки по размеру нужной высоты угла. Теперь оперев полученную конструкцию на угловые рейки подгоняем угол по шнуру ровняясь на нужный размер противоположных углов. Выровняли и смело шурупим их между собой. Пользуясь уровнем(предпочтительно 1м) или отвесом(я чайник в инете- учусь, здесь вам учить глаз-алмаз)  с интервалом 70см закрепляем весь угол. Данный размер можете изменить в любую сторону- я делал для себя, хотя поговорка "сапожник без сапог" имеет право на жизнь. Последним движением обрезаем торчащие угловые.

  Таким же образом устанавливаем второй угол, про 3й можете забыть пока не закончите всю работу на одной стене. Закончили угол- теперь возьмем гидроуровень и наносим риски на углы в 3-4 местах(можно сыграть от 1й). по ним вы будете контролировать монтаж по высоте сайдинга- потому что 1-2мм на полосу через метр дадут пару см разницы(практика). Ну а теперь ножовку в руки-  если у вас нет д/о станка и пилим брусочки 50-50-100 "много однако", и шурупим их на стену через 40см по длине стены- если производитель не указал другие цифры, высота та же 70см. Конечно на практике придется учитывать расстояние до окон. С них наверно и начнем дальнейший монтаж, натянув 3 шнура- вверху, посередине, внизу- конечно мешать будут, можете тещу на углу поставить пусть натягивает в нужный момент. Теперь самый ответственный момент- правильно выставить откосы- вернее угол наклона. Его замеряем с помощью уголка и линейки, на большой гарнитура не рассчитана- но и прямой тоже неважно смотреться будет. От размера между шнуром и стеной отнимаем толщину рейки+1см на всякий монтажный случай и пилим еще бруски полученного размера. Теперь приставив снизу  полученный брусок-схватку к верхнему на стене, а к нему рейку- шурупим смело рейку. Да, забыли навернуть шуруп на брусок-схватку, да еще предварительно просверлить чтобы не дай бог не лопнул с краю. Выставляем рейку по нитке и прикручиваем его наконец то к стене, Ну а теперь по периметру окна- только постарайтесь не выступать за уровень откоса.

   По уровню вкладываем рейку-перемычку между стойками с прикрученными заранее рейками- нахлестами. Таким же образом- подоконник. Если отдельная стойка и шаталась- то собранное окно уже обладает жестскостью.

 Примемся за подоконник, дождь сбегая по стене не должен попасть внутрь и поэтому вагонка должна быть сверху. Лист железа размечаем по расчету: 1,5см+окно-рейка+вагонка+Z для придания культурного вида. Сгибать можно на ровном брусе с прикрученным уголком.

    Второе окно закончили? А ровно? Нитку натягивала теща для контроля? Ну тогда следующий этап! Берем крепления для минваты(какие решать уже вам- производителя, простые гвозди- я одел на гвозди пл.дюбеля от саморезов) и колотим их на стену между набитыми на стену брусками. Одеваем на них минвату, у Вас какая? Плиткой- тогда снизу. Рулоном- тогда сверху по вертикали с небольшим нахлестом на верх- да трамбоните слегка- вдруг сядет- хотя наврятли. И второй ряд придавите к первому- хотите с нахлестом- пожалуйста. Теперь берем шнур и по гвоздикам страхуем минвату слегка придавливая- да не руками, самим шнуром. Теперь прорезаем чуток минвату выше или ниже прибитого к стене бруска и засовываем туда "схватку" прикрученную к очередной стойке. Минвату придавливаем чтобы не мешала шуруповерту. Ровные стойки нужны по краям полос, в середину пойдут любые с ровной плоскостью наружу.

  Закончили- ну сверху свяжется с карнизной плоскостью которую утеплять вроде и не надо, рейки по нитке и все дела. Посередине и снизу можно по рейке поперек пустить с внутренней стороны стоек. -Совсем другой разговор- как по лестнице на крышу можно залазить! А шнурок еще можно и по схваткам пустить, тогда уж точно никуда ваша вата не денется и от ветра ее сам сайдинг защищает, а для вентиляции там знаете сколько дырочек по стыкам останется.

  Теперь примемся за сайдинг- вагонку. Отличие в том, что вагонка крепится сверху, а сайдинг снизу.   Под вагонку сначала крепим степлером все углы и стыки с соседней полосой. А полосу замеряли- вот смешно будет если вторая пачка короче- да не убивайтесь так- пустим ее на вторую стену- Специально не начинали -были уже случаи такие. Электрическим лобзиком, ножовкой по металлу или просто болгаркой подгоняем длину полосы- 4-5мм свободного хода, вставляем и степлером ее шлеп-шлеп. Теперь достаем 20мм саморезы с широкой шляпкой, прикручиваем по стыкам сразу вагонку и уголок, по длине можно придавливать ее шляпкой, и дальше по стойкам через одну- да можно и в каждую, главное по углам одним саморезом и вагонку и уголок стойку захватить. Вот в таком духе и стенка готова.
  Сайдинг начинается со стартовой рейки- полоса такая с пазом по длине- прикручиваем ее снизу строго по уровню саморезами и как детский конструктор только успевай крутить, ну и что, что железная- все равно уровень убегает и надо его контролировать. Резать болгаркой сподручнее, да я знаю что производители не советуют, тогда бери ножовку или беги за победитовой пилой на д\о станок, но им пилить нежно надо. И последний штрих к портрету- уголки и стыки сверлим и закручиваем. Усе.

    Какие еще вопросы:- если блочные стены то придется закупать пл дюбеля и саморезы минимум на100-120, заранее дырявим бруски, приставили к стене, наметили гвоздем, просверлили, вставили дюбеля и закрутили. Таким образом я вытягивал фасад на 25см чтобы скрыть под ним выступающие углы срубов- каких либо жалоб не было.